ФЕВРАЛЬ ЗИМУ УСМИРЯЕТ

Сквозь морозы и вьюги проглядывают первые признаки весны: чаще повторяются оттепели, больше солнца и света. Хотя первая половина месяца обычно похожа на январь, и только вторая - на март.
"СНЕГОВЕЙ", "ВЕТРОДУЙ"
Испокон веков февраль справедливо величают "снеговеем", "ветродуем" и "лютенем". За сильные морозы, превышающие порой декабрьско-январские (как в 2006-м), обжигающий ветер и злые вьюги, предшествующие началу календарной весны.
А вот в Древней Руси февраль считался вовсе не вторым, а последним месяцем года, межой времени, как бы отсекающей ушедшее от грядущего. Поэтому называли его еще "сеченем", "меженем", иначе говоря, важной вехой не только между зимой и весной, но и между годами-временами. Кстати, трактовка западных народов тоже в чем-то близка: по одной из версий, латинское название "февраль" произошло от латинского слова "очищение". Да и древние римляне считали, что природа в это время очищается перед тем, как принять обновленный облик.
Действительно, мы уже на пороге обновления и весны, хотя пока еще и зима. Первая половина февраля всегда похожа на январь, а вторая - на март. Значит, пора погружаться в садово-огородные заботы.
СОЛНЦЕ - ЛАСКОВОЕ И… ОПАСНОЕ
Не зря говорят, что февральское тепло коварное, солнышко обманчивое. Этот месяц и приласкает, и заколдует.
На первый взгляд, природа приносит только радости, ведь четыре недели февраля на целых три часа прибавляют световой день. По сравнению с январем, почти вдвое больше солнца. Сами лучи ослепительны и… крайне опасны для нашего сада, что, к сожалению, обычно мало кто учитывает, а тем более, предпринимает необходимые меры.
Между тем, в конце зимы погибает немалая часть наших многолетних посадок: по крайней мере, именно в феврале-марте возникают неблагоприятные и весьма опасные условия для их самочувствия.
В это время опасны не только крепкие, но даже средние морозы. И не сами по себе, а в сочетании с часто повторяющимися оттепелями, главное - из-за ежесуточных колебаний температуры.
Обратите внимание, что со второй декады февраля, а чаще - с третьей, нас ежегодно подстерегает вроде бы безобидное и в чем-то приятное явление: днем все заметнее припекает солнце, теплеет, а к вечеру, как только оно скрывается за горизонтом, резко холодает. Для многих плодовых и хвойных деревьев подобный процесс не просто болезненен, а губителен. Точнее, отсюда, с этой поры, начинается процесс разрушения их тканей и жизненно важных органов. Прежде всего, ствола и основания скелетных ветвей.
Ученые точно подсчитали: в иные февральско-мартовские солнечные дни температура тканей под темной корой яблонь, груш и других плодовых нагревается до +10 - +15 градусов, а ночью охлаждается до таких же значений, но уже ниже нулевой отметки. То есть за короткий промежуток времени ткани дерева разогреваются, а затем быстро охлаждаются, что неизбежно приводит к продольным разрывам коры, трещинам, куда еще и проникают возбудители различных болезней, в том числе, и такое активизировавшееся в последние годы, как "черный рак". Иначе говоря, резкий перепад температуры в конце зимы - это неизбежный стресс для многих взрослых плодовых и декоративных деревьев, а если точнее, то для всех тех, у которых диаметр ствола превышает 6-7 см (молодые деревья с тонкими стволиками не нагреваются).
Отсюда вывод: все взрослые плодовые и декоративные с диаметром штамба от семи сантиметров обязательно нуждаются в нашей защите!
СОЛНЕЧНЫМ ОЖОГАМ СПОСОБСТВУЮТ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ
Как известно, простое и традиционное средство спасения деревьев от ожогов - побелка стволов и прилегающей к нему развилки толстых ветвей. Однако заниматься этим принято у нас в конце весны - обычно в мае, когда морозы отступают, а вместе с ними и угроза контрастной суточной температуры. От самого сильного травмирования стволов поздневесенняя побелка бесполезна!
Но как же заниматься этим в феврале, когда наш садовый участок еще занесен снегом и любой водный раствор на улице быстро замерзает? Опытные садоводы выбирают для этого относительно теплый солнечный денек, когда температура превышает нулевую отметку градусника. Вначале освобождают от снега дорожку и основание деревьев, а потом производят побелку удобной кисточкой. И раствором не первого попавшегося средства, а только самым надежным, долго не смываемым ни дождем, ни мокрым снегом.
Понятно, что февраль - не самое комфортное время для подобной работы. Заметно ускоряет ее побелка большой кистью на длинной ручке - буквально несколькими широкими мазками. И не сплошь по всему диаметру ствола, а только с самой уязвимой южной стороны (с северной - он почти не нагревается).
После завершения операции обязательно надо постараться завалить снегом и ствол, и развилки ветвей как можно выше, хотя в конце зимы из-за подтаивания и уплотнения он быстро оседает.
В принципе, побелку можно временно отсрочить (до теплых мартовских дней) куда более простым приемом. Почти вплотную к стволу прислоните широкую доску, воткнутую нижним заостренным концом глубоко в снег. Как бы то ни было, от солнечных ожогов должны быть так или иначе защищены самые уязвимые плодовые и декоративные деревья: черешни, сливы, яблони, груши, а также туи и другие хвойные (на последние принято надевать чехлы из мешковины).
Кстати, под снежным покровом в это время активизируются мыши-полевки, проделывая длинные ходы-тоннели к тем же яблоням, сочной корой которых они часто питаются. В связи с этим не забудьте разложить по всему периметру участка (под сараи, баню, беседку) приманки от грызунов.
ГОТОВИМ МЕСТО ДЛЯ РАССАДЫ
Само это непростое занятие все воспринимают по-разному: для одних оно утомительная канитель, для других - увлекательно и приятно. Тем более, что самим можно вырастить те культуры и сорта, готовая рассада которых редко продается в магазинах и на рынках. Например, сельдерей, лук-порей, брюссельская и савойская капуста и деликатесные сорта помидоров.
Однако само по себе все это не растет, скорее болезненно вытягивается, превращаясь в жалких заморышей. И только коренастая, крепкая, здоровая рассада в дальнейшем способна порадовать хорошим урожаем.
А значит, надо заранее, прямо сейчас постараться создать наилучшие условия для рождения своих "огородных малышей". Понятно, что наш дом - не теплица. И в условиях обычного жилья нормальному развитию растений с первых же дней жизни препятствуют два основных лимитирующих негативных фактора - хронический недостаток света и излишне сухой воздух.
Начинающие любители особенно недооценивают первый из них: день-то вроде прибавился?! Однако не до 14-16 часов, как требуется, а только до 10 часов, да и то к 20-му февраля. И обратите особое внимание: сейчас явно недостаточна не только продолжительность, но и интенсивность освещения (светового потока), то есть солнышко ярко освещает наши подоконники далеко не каждый день, особенно, если стекла не идеально чистые или заледеневшие.
Кардинально улучшить освещение помогает установка в оконном проеме, причем непосредственно над горшочками с рассадой, люминесцентной лампы дневного света - длинной и мощной (80 ватт), тем более, что она предельно экономно расходует электроэнергию.
Ну а влажность воздуха помогают повысить не только электроувлажнители, но и многократные опрыскивания водой самих растений и подоконника, а еще проще - частое проветривание, поскольку на улице воздух всегда достаточно влажный.
Важнейший момент подготовки к выращиванию рассады, что обычно упускают из виду, это освобождение комнатных растений от малозаметных вредителей. Если этого не сделать, то они переползут на нежные молодые листочки вашей будущей рассады и быстро ее погубят. Поэтому не дожидайтесь этого, а проведите профилактическую обработку - хотя бы сильной струей душа в ванной. А еще лучше - промывание в тазике с погружением растений "вниз головой" в водный раствор инсектицида.
ПЕРВАЯ РАССАДА - СЕЛЬДЕРЕЙНАЯ
Сроки посева на рассаду перца, баклажанов, а тем более, помидоров, капусты и лука можно отложить до начала-середины марта. А вот сельдерей (корневой и черешковый) из-за длительного периода развития (до 180 дней) и двухнедельного (!) процесса всходов промедлений не терпит. Поэтому его посев обычно проводят уже в третьей декаде февраля и только свежими семенами.
Довсходовый период можно сократить до 7-10 дней, если заняться умелой предпосевной обработкой этих мелких семян. Их надо отмыть от эфирных масел, которые, собственно, и замедляют прорастание. Для того их обычно в течение нескольких дней замачивают в теплой воде, заменяя ее через каждые несколько часов - не самый удобный вариант. Гораздо проще семена поместить в закрытое металлическое ситечко с мелкими ячейками и поставить на 3-5 часов под слабую струю теплой водопроводной воды. Тогда семена будут хорошо промыты при минимуме усилий.
Помимо названной проблемы, уже на первых этапах выращивания предстоит преодолеть еще две. Одна связана с очень мелким размером малозаметных черных округлых семян, которые трудно равномерно распределить по поверхности почвы. И, кстати, их почти не нужно засыпать, а лишь слегка вдавить, поправив с помощью пинцета. Из расчета: не более трех-пяти штук семян на каждый квадратный сантиметр площади. Причем при обычной (даже неглубокой, в 0,5 - 0,8 см) засыпке землей они плохо всходят. А нормально - исключительно под тончайшим слоем влажной земли, которую подсыпают уже после всходов. И, как показывает практика, для посева сельдерея удачнее использовать не одну большую емкость, а несколько маленьких, неглубоких.
Однако на поверхности семена могут пересохнуть уже в первые два часа, поэтому емкости с ними надо сразу же после посева и увлажнения (осторожного опрыскивания) поместить в надутый полиэтиленовый пакет, где долго сохраняется влага даже без полива.
В первую неделю после посева, пока семена медленно набухают, емкость содержат в любом теплом месте комнаты. Как только появится первый росток, "мини-огород" выставляют на самое светлое окошко, причем вплотную к стеклу. Очень слабые поначалу, нитевидные росточки сельдерея идеально развиваются только при круглосуточном искусственном освещении (теми же люминесцентными лампами) в течение первых семи дней своей жизни. В последующие два с лишним месяца до высадки в грунт растения должны хорошо освещаться по 14-16 часов в сутки.
Высадку сельдерейной рассады в грунт обычно планируют в 70-дневном возрасте - 10-13 мая.